Так как у меня было недостаточное количество ручного инструмента для того, чтобы сделать хорошее деревянное окно самостоятельно я остановился на варианте установки стандартного пластикового окна.

Заказывал я его в специализированной фирме без установки. Благодаря этому окно размером 120 см на 90 см обошлось тысячи в 3 рублей или несколько больше, точно не помню. Это минимум на тысячу рублей дешевле в тех фирмах, которые предлагают свой товар с бесплатной установкой. Пакет выбрал двухкамерный, а профиль взял самый дешевый. У окна одна створка открывается вовнутрь помещения, при этом откидной механизм я решил все таки установить, чтобы в то время когда баней не пользуются ее можно было поставить на постоянное проветривание без угрозы что в нее кто то залезет.

Размеры окна выбирались максимально приближенными к величине проема, но с таким условием, чтобы оставались щели хотя бы 5 мм, чтобы хорошо можно было запенить данную щель и тщательно зафиксировать окно и избавиться от возможных воздушных прослоек.

Установка окна проблем не составила, благо опыта подобных работ у меня хватает. Установил окно вровень по внешней плоскости стены, чтобы изнутри был широкий подоконник, который к тому же частично поглотит ширину открываемой створки, ведь непосредственно рядом с окном должен был располагаться стол и скамьи в будущем.

После установки окна пришло время устанавливать входную дверь. Проем был сделан под стандартную входную дверь, и передо мной встал выбор покупать готовую входную дверь или все таки попытаться сделать ее самостоятельно. Так как по финансам я был в тот момент сильно ограничен, а досок у меня было много, я все таки решился сделать дверь самостоятельно с расчетом того, что если получится плохо, ее можно всегда заменить на заводскую после прохождения зимы.

Также на выбор того, что дверь я стал делать самостоятельно повлияло то, что из города привозить дверь получилось бы слишком дорого, а брат у которого был автомобиль был занял.

Конструкцию двери выбрал самую простую. Взял несколько фугованных со всех сторон досок (у меня после обшивки фронтона имелось много обрезков длиной от 200 см до 230 см. Из них я сделал полотно двери, предварительно выбрав в них с обеих сторон четверти. Четверти выбирал с помощью ручной циркулярной пилы. Сложив доски в полотно скрепил их саморезами к двум обрезкам досок с внутренней стороны. Дополнительно для жесткости сделал из доски еще и косой упор посередине двери.

Конструкция двери получилась достаточно неровной (доски были немного искревлены и неплотно притягивались к силовым доскам, поэтому сделал еще пару силовых элементов и в последствие один обрезок под внутренний замок на дверь.

Коробку выполнял из доски сечением 150х50 мм. Их я предварительно на подобный случай покупал в количестве 2 штук длиной 6 метров. Нарезав 4 куска доски нужной длины выбрал четверть и скрепил саморезами, зафиксировал коробку косыми упорами, чтобы она не теряла геометрию. По размеру коробки обрезал полотно и установил коробку в проем. Устанавливал коробку с помощью подвесов и монтажной пены – стандартная технология.

Дверь навесил на 3 стандартных дверных петли которых полно в магазине любых цветов и оттенков. При этом среднюю петлю установил ближе к верхней, так как там нагрузка больше.

Внешне дверь получилась вполне неплохой и я даже передумал впоследствие ее менять, но после начала заморозков у меня возникли проблемы о которых я хочу вам рассказать.

В зимний период я всего несколько раз приезжал в деревню, с ночевкой и свободное время тратил на отделку бани. Но после проливных дождей дверь намокла, разбухла и замерзла. Однажды приехал и просто не смог ее открыть. Пришлось с помощью циркулярки аккуратно пропилить кромку полотна в месте стыка с коробкой со стороны замка. Пропил получился не совсем ровный, полотно я потом прострогал рубанком и оно стало ровным, а на коробке пропилы видны. После, зимой дверь разбухла еще сильнее (точнее ее расперло от того что вода полностью в древесине замерзла) и пришлось воспользоваться данным способом еще раз.

Когда наступила весна и дверь высохла щель между дверью и коробкой теперь стала миллиметров 7 , что не очень хорошо, но я это исправлю в дальнейшем – главное четверти коробки хватает для перекрытия и сквозной щели не возникает. Кстати в коробке я еще установил уплотнитель, чтобы дверь лучше прилегала к коробке.

Следует отметить, что еще осенью я обработал весь деревянный фронтон и дверь антисептиком под цвет сосны. В результате, несмотря на обилие дождей и непогоду доски как новые: не почернели, грибки не растут и смотрится баня как будто только сделали.

Чтобы не плодить большое количество коротких статей я решил добавить в эту описание того, как я сделал внутренний потолок в бане и вы можете прочитать об этом ниже.

Внутренний потолок бани

Внутри помещения я также решил сделать потолок из сосновых фугованных досок толщиной  25 мм шириной 150 мм. Подготовка и монтаж в принципе не отличался от того, как это делалось со стороны чердачного помещения, но были и свои ньюансы.

По первых потолок я снизу зашивал не на полную длину. В парилке планировалось устанавливать дополнительное утепление из каменной ваты и ее очень удобно было бы уложить именно между балок.

С учетом изложенного я оставил 3 крайних пролета под парилку и остальное зашивал подготовленными в размер досками.

Работа выполнялась вдвоем с соседом, так как доски получались длиной более 4 метров и один край в любом случае нужно было поддерживать помощнику.

Со стороны будущей парилки я обрезал доски по краю балки, хотя лучше было бы выпустить их на 50 мм – к ним бы удобно было бы крепить потолочную вагонку, а так мне пришлось в процессе монтажа перегородки устанавливать дополнительный брусок. Но это я выяснил позднее.

После завершения работ у меня получилось подготовленное помещение с потолком и полом, а также установленным окном и дверью. Теперь можно было приступать к возведению перегородки для парилки и монтажу внутреннего каркаса под обшивку стен. Частично данную работу я выполнил в зимний период, а завершаю сейчас.

Про стены я напишу попозже, а пока опишу процесс отгораживания парилки от основного помещения и ее оборудования, но для начала стоит рассказать о том, как была сделана печь для бани. Именно данной теме посвящена следующая часть моего рассказа.

 

 

Часть 0: Вступление

Часть 1: Проектирование бани

Часть 2: Фундамент бани

Часть 3: Возведение стен бани из газосиликатных блоков

Часть 4: Возведение кровли бани

Часть 5: Закупка материалов для отделки бани

Часть 6: Настил кровли бани

Часть 7: Обработка досок

Часть 8: Настил потолка бани со стороны чердака

Часть 9: Настил пола бани

Часть 10: Обшивка фронтона бани

Часть 12: Печь для бани

Дополнительная информация