Ремонт деревянных полов в многоэтажкеВо многих старых многоэтажных домах, построенных 20-50 лет назад, которые в настоящее время эксплуатируются  и не планируются к сносу в квартирах имеются деревянные полы. Это сейчас практически во всех новых многоэтажках полы кладут непосредственно на перекрытия, точнее на залитую по ней стяжку из цементно песчаного раствора или специальных смесей называемых словосочетанием «наливной пол».

За время эксплуатации квартир, деревянные полы во многих из них потеряли свои первоначальные качества и требуют ремонта, либо косметического, либо капитального. Тут все зависит кто в данных квартирах жил и как относился к своему имуществу, мы имеем ввиду квартиру. Но начнем по порядку.

1. Устройство деревянных полов в многоэтажных домах.

Здесь ничего сложного нет. Непосредственно на перекрытия, в качестве которых обычно выступают пустотные плиты перекрытий уложены бруски – лаги, на которые выложены деревянные доски пола. Обычно это шпунтованные доски 25 или 30 мм толщиной. Доски крепятся к лагам с помощью обычных строительных гвоздей длиной 60-70 мм. Сверху доски покрыты специальной грунтовкой красноватого цвета.

Также стоит отметить, что в подавляющем большинстве старых многоэтажек сверху досок полов настелена ДВП, а именно плиты толщиной 3-4 мм. Сверху они могут быть окрашены в один или больше слоев краски. Тут все зависит сколько раз за время их существования осуществлялся ремонт квартиры, а точнее окрашивание полов. Некоторые люди сверху ДСП уложили линолеум или ламинат, но это если полы облагораживались.

2. Возможные дефекты деревянных полов.

Говоря о дефектах полов то начнем их перечислять по сложности. Самыми страшными дефектами можно назвать критическое воздействие гнилостных бактерий на доски и лаги, в результате которых часть из них прогнила насквозь или потеряла несущую способность. Обычно это происходит в том случае, если в квартире была постоянная утечка воды (например подтекание водопровода).
Следующим существенным дефектом можно назвать расшатывание досок который можно определить по крайне неприятному скрипу, когда вы наступаете на полы.

Ну и наконец, коробление ДВП из за попавшей на нее влаги. Коробление в отличие от других дефектов легко увидеть так сказать невооруженным взглядом. Покоробленная ДВП вспучивается, нарушая основную плоскость пола за счет чего пол теряет как практические качества, так и красивый внешний вид.

3. Основные этапы ремонта деревянного пола.

Если говорить о многоэтажке, то деревянные полы лучше демонтировать и залить обычную цементно – песчаную стяжку. В ходе заливки вы можете установить «теплые полы», либо после ее твердения стелить любое напольное покрытие, начиная от линолеума и заканчивая паркетом или керамической плиткой. Для людей которые хотят это сделать хотим сразу сказать – оцените свои возможные затраты, финансовые возможности, а также трудозатраты на подобную работу. 

В ходе подобного «ремонта» пола вам не только потребуется вывезти из квартиры грузовую машину типа "Камаза"  досок , но и затащить в нее огромное количество цемента и песка, либо мешков с наливным полом. Если квартира находится на первом этаже это одно, а если на 8 или 9 этаже уже совершенно другое. Автор статьи именно из за этого отказался от полного демонтажа деревянных полов в квартире.

Если вы все таки решили оставить все как есть и осуществить ремонт деревянных полов в многоэтажке самостоятельно, то первым делом необходимо демонтировать лицевое покрытие пола. В старых квартирах верхний слой, как было сказано ранее скорее всего окрашенное ДВП, хотя сверху него может быть и линолеум. И линолеум и ДВП лучше отправить на помойку, максимум переместить в гараж – на ремонт там пойдет.

Далее необходимо обследовать доски полов. Если часть из них сгнила это будет хорошо видно. В этом случае придется демонтировать прогнившие доски и лаги и заменить их. Лаги можно заменить частично – выпилив прогнившую часть. После замены досок необходимо все их «протянуть».  Другими словами  заново закрепить их к лагам. Лучше всего сделать это с помощью саморезов длиной 50 мм. Они в отличие от гвоздей менее подвержены динамическим нагрузкам и не выходят из досок в процессе эксплуатации.

Саморезы для досок лучше всего брать оцинкованные и толщиной 4 мм. Под каждый саморез необходимо будет высверлить отверстие сквозь доску пола. Если этого не сделать, доска в процессе заворачивания самореза может просто треснуть.  Если доски широкие, то заворачивать лучше всего по два самореза в каждую лагу.

После того как вы закрепили доски проверьте, что доски не скрипят. Кстати «протягивать» доски необходимо в любом случае, если они закреплены только гвоздями и даже если не скрипят.
Далее необходимо настелить новую ДВП. Данное покрытие поможет дополнительно выровнять поверхность пола. ДВП также лучше всего крепить саморезами. Конечно гвоздями быстрее, но когда шляпки гвоздей начнуть постепенно выходить из ДВП вы обязательно пожалеете что не последовали первому совету. Для крепления ДВП подойдут небольшие саморезы длиной 19 мм.

Крепить ДВП необходимо по кромках кусков ДВП через каждые 10 см, а также по всей плоскости через 20 – 25 см. В результате такого крепления, даже если данное покрытие намокнет, коробление будет минимальным.

На финишном этапе вы можете как и много лет назад просто покрасить ДВП эмалью или масляной краской для пола, но мы бы рекомендовали уложить линолеум или ламинат. Кстати если вы изначально планируете укладывать ламинат или паркет, следует вместо ДВП использовать толстую фанеру или ЦСП. Основание под лицевое покрытие получится более жестким и надежным.
Удачного ремонта и успехов!

 

Другие статьи раздела

 

 

Чем отделать стены в ванной

 

Монтаж железных оконных решеток

 

Стыковка плинтусов в углах помещения

 

Оштукатуривание

Дополнительная информация