Ленточный фундаментЛенточный фундамент представляет собой конструкцию из железобетона, ФБС, кирпича, или возведенного методом монолитного строительства, которая возводится по периметру стен, а также под всеми несущими стенами будущего здания. Несмотря на достаточно простую технологию возведения для ленточного фундамента характерен большой расход строительных материалов.

В основном ленточный фундамент используется при строительстве домов с жезобетонными, кирпичными или каменными стенами. Если вы планируете сделать в доме подвал или гараж, то данный вид фундамента подойдет идеально.

Как правило, данный вид фундамента закладывают немного ниже глубины промерзания грунта, которая зависит от климатической зоны, в которой вы возводите дом, а также глубины залегания грунтовых вод. Для средней полосы России, данная глубина промерзания грунта составляет около 1,5 метров. Для своего региона вы сможете посмотреть данное значение в СНИП.

Толщина ленточного фундамента может быть различная, но обязательно должна выдерживать нагрузку от стен кровли и перекрытий. При устройстве ленточного фундамента, как правило, верхняя его часть служит цоколем здания.

В зависимости от многочисленных факторов(условия эксплуатации, уровень грунтовых вод, вид грунта и др.) для возведения фундаментов выбирают необходимый материал. В качестве материала для фундамента используют: керамический кирпич, бутовый камень, ФБС, бетон, арматуру и т.д.

В зависимости от будущей нагрузки на фундамент различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный фундамент можно положить под дом из древесины, пеноблоков или древесных щитов, заглубленный под дом из монолитного бетона или в котором стены возведены из кирпича или тяжелых стеновых блоков.

Возведение ленточного фундамента

Возведение данного типа фундамента производится в несколько этапов.

- Первый этаппроектирование и разметка будущего фундамента. На данном этапе определяются размеры будущего фундамента в соответствии с площадью возводимого здания. В дальнейшем на плане размечаются оси стен. Размера осуществляется с угла будущего дома. На участке под прямым углом обозначаются две стены, как правило, это фасадная (главная) стена и одна из боковых.

Далее отмечается их длина. Противоположный угол дома отмечают с помощью угольника, а в идеале с помощью нивелира или теодолита. Проверить правильность перпендикулярной разметки углов можно простым способом – необходимо шнуром измерить диагонали получившегося прямоугольника и сравнить, они должны быть равны. В случае, если дом состоит еще и из нескольких пристроек – их разметка осуществляется аналогичным образом.

Помимо геометрической разметки фундамента необходимо определиться с глубиной траншей под фундамент и их шириной. Глубина траншей рассчитывается исходя из глубины заложения фундамента, а также высоты основания под фундамент (подсыпки) и высоты цоколя.

- Второй этап – это земляные работы. А говоря простым языком работы по выкапыванию траншей под фундамент. Перед началом работ целесообразно снять верхний растительный слой. На объем земляных работ существенно влияют тип почвы, уровень грунтовых вод, а также насколько часто идут дожди в период, в который вы затеяли стройку. Так для глинистых и суглинистых грунтов, а также чернозема можно сделать стены траншеи практически вертикальными, а для песчаных – объем грунта, который придется выбрать значительно увеличится, так как стенки будут осыпаться.

Выходом из данного положения может послужить временное укрепление стенок траншеи щитами из досок или фанеры. В случае дождливого сезона, а также плохой впитываемости грунта, необходимо будет делать дополнительную дренажную траншею ниже уровня фундамента для отвода воды.
Траншеи отрываются непосредственно перед возведением фундамента, чтобы в них не скопилась дождевая вода и кромки траншеи не успели обсыпаться.

- Третий этапподготовка основания под фундамент. В процессе данного периода работ искусственно повышается несущая способность естественного грунта. Это делается путем насыпи на дно траншеи до уровня глубины залегания фундамента песка или гравия, которые в дальнейшем уплотняются. Как правило, это слой в 15 – 20 см. Слишком толстым его делать экономически не выгодно.
- Четвертый этап - непосредственно возведение фундамента. В зависимости от типа ленточного фундамента технология возведения отличается и этому посвящена следующая часть нашей статьи.

Возведение ленточного фундаментаТехнология возведения ленточного фундамента из ФБС

Ленточные фундаменты из ФБС еще называют сборными фундаментами. Они применяются для малоэтажного строительства, в том числе для домов с подвалом или цокольным этажом. Размеры фундаментных блоков выбираются в зависимости от толщины стен и создаваемой ими нагрузки.

- Подготовка основания. Первоначально на подготовленное основание укладываются фундаментные блоки в виде трапеции, так называемые фундаментные подушки. С помощью данных элементов нагрузка на фундамент равномерно распределяется на грунт по всей площади основания фундамента.

- Укладка блоков. На блоки-подушки устанавливаются блоки ФБС. Укладки блоков производится путем частичного перекрытия части нижних блоков в целях улучшения прочности конструкции. Блоки скрепляются между собой цементным раствором. В случае необходимости между блоков можно уложить металлическую сетку в качестве армирующего элемента. Материальные затраты на возведение сборного фундамента можно уменьшить.

Для данных целей укладка фундамента производится не сплошным рядом а участками – так называемый прерывистый фундамент. В таком случае экономия материала достигает до 20 - 25 %. Данный тип фундамента занимает среднее положение между ленточным и столбчатым фундаментами. Однако стоит помнить о том, что на грунтах со слабой несущей способностью (илистые, торфяные грунты) данные типы фундаментов возводить нельзя.

- Обустройство гидроизоляции. После возведения фундамента, верхняя его часть выравнивается цементным раствором и на него укладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляции как правило выступает рубероид на битумной мастике, который укладывается в два слоя. Также гидроизоляция выполняется по всей наружной стороны фундамента.

- Обустройство отмостки. По окончании строительства фундамента, обустройства гидроизоляции и обратной засыпки по периметру на ширину 50 – 80 см делается отмостка. Она выполняется как правило из бетона и служит для отвода сточных дождевых вод от основания фундамента.

В качестве положительных качеств сборных фундаментов стоит отметить быстроту их возведения, и небольшой срок с момента возведения до начала кладки стен. Вместе с тем, по сравнению с монолитными ленточными фундаментами они имеют большую себестоимость, меньшую прочность и требуют привлечения средств механизации – грузовые автомобили для транспортировки блоков, автокран для разгрузки и укладки. Прочностные качества у сборного фундамента по сравнению с монолитным на 20 – 30% хуже. Также фундамент из ФБС не обладает той же жесткостью, что и монолитный.

Возведение монолитного ленточного фундаментаТехнология возведения монолитного ленточного фундамента

Основным материалом для возведения ленточного монолитного фундамента в настоящее время остается бетон. При этом технология возведения позволяет получить фундамент практически любой геометрической формы. Для придания дополнительной прочности фундамент армируют.
Срок возведения монолитного фундамента значительно больше по сравнению со сборным. Это обусловлено временем, необходимым для набора прочности бетона, который составляет 28 суток. Процесс заливки монолитного фундамента не отличается от аналогичных работ по бетонированию.

- Подготовка основания. Первоначально на дно траншеи под фундамент засыпается песок или песчано – гравийная смесь. Полученное основание проливают водой и утрамбовывают.

- Монтаж арматурного каркаса. После подготовки основания производится монтаж арматурного каркаса будущего фундамента. Для монтажа используются арматурные прутья, которые свариваются между собой или скрепляются с помощью вязальной проволоки. Как правило, при монтаже арматура устанавливается с шагом от 10 до 20 см в зависимости от глубины заложения фундамента.

В случае соединения арматуры с помощью сварки, данные работы для удобства производят посекционно вне траншеи, которые в дальнейшем устанавливают в траншею и скрепляют между собой. В процессе проведения монтажа каркаса следует помнить о том, что защитный слой для арматуры (расстояние от арматуры до края бетонной конструкции) должен составлять 35-70 мм в целях защиты арматуры от воздействия влаги.

- Устройство опалубки. Следующим этапом является установка опалубки. Установка опалубки может производиться параллельно работам по монтажу арматуры. Для опалубки, как правило используют строганные с одной стороны доски. У кого есть возможность – используют разборную железную щитовую опалубку. Установленная опалубка должна быть установлена строго вертикально и жестко зафиксирована. Для этих целей используются распорки в целях предотвращения выпучивания стенок фундамента. Вертикальность можно проверить с помощью отвеса.

Опалубку выводят выше уровня будущего фундамента на 20 – 30 см. В процессе монтажа каркаса и опалубки сразу предусматривают проходы и технологические отверстия для водопроводных и канализационных труб и коммуникаций.

После возведения фундамента производится его гидроизоляция.

- Заливка бетона. Бетон в опалубку заливается слоями толщиной 15 – 20 см. При этом каждый слой трамбуется для устранения возможных пустот в бетоне. Лучше всего для данных целей подходит бетонный вибратор. Бетон, который используется для заливки, не должен быть очень жидким в целях предотвращения разделения на фракции, иначе это снизит его качество после твердения. Также в целях предотвращения расслоения не рекомендуется заливать бетон с высоты более 1,5 м, лучше всего пользоваться желобом.

В случае применения такого материала как бутобетон, необходимо обеспечить в процессе укладки плотную стыковку бутового камня. При этом заливаемый бетон должен включать только заполнитель с мелкими фракциями (песок, щебень, гравий).

- Обустройство гидроизоляции. По истечению 7 – 10 дней, когда бетон наберет около 70% проектной прочности опалубку можно снимать. Для устройства гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают внешние стены фундаменты и приклеивают на них гидроизоляционный материал. Для данных целей основная масса граждан использует рубероид. После застывания битума следует проверить качество приклеенного материала. Гидроизоляция не должна отпадать и отслаиваться от стен.

- Обратная засыпка. После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка траншеи. Данную операцию необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. После проведения обратной засыпки по периметру фундамента делают отмостку шириной 50 – 80 см.

В случае, если вы хотите сделать подземные помещения под гараж или мастерскую под домом, для фундамента выкапывается не траншея а котлован, дно которого выравнивают и уплотняют песком или гравием. При необходимости можно укрепить основание цементным молоком (цемент разведенный водой жидкой консистенции).

 

Другие материалы для фундамента...

Дополнительная информация